16 de diciembre de 2010

VESTUARIO DE CINE: ALFRED HITCHCOCK & GRACE KELLY

Me encantan las películas antiguas, entre otras cosas por ver como eran las personas en aquella época; como vestían, el vocabulario que empleaban o simplemente los decorados. Todo esto si la película es buena pues mucho mejor.

Sin duda una de las actrices más elegantes, tanto en el cine como en la vida real fue Grace Kelly (1929 – 1982). Fue uno de los mayores iconos de moda  con su estilo clásico y atemporal. Desde el punto de vista cinéfilo es una lástima que su carrera de actriz fuese tan corta.

Fue una de las musas de Hitchcock con quien trabajó en tres películas; "Crimen perfecto" con Ray Milland, "La ventana indiscreta" con James Stewart, y "Atrapa a un ladrón" con Cary Grant. Precisamente en esta última película fue donde conoció al que sería su futuro marido el príncipe Rainiero III de Mónaco. 

En 1954 a los 25 años, ganó un Óscar a la mejor actriz principal por "La angustia de vivir”.  Después se trasladó a Mónaco para casarse, dejando así su carrera de actriz y convertirse en la “Princesa de Mónaco”.

A continuación podemos ver el vestuario utilizado por Grace Kelly en las tres películas que hizo con Alfred Hitchcock, quien mimaba hasta el último detalle de cada vestuario.

En Crimen perfecto (1954):

De las tres películas es la que menos destaca por su vestuario. El film pasa de unos diseños brillantes y llenos de color (Destacan el vestido de gala de encaje rojo con escote en forma de corazón) a otros apagados y deprimentes a medida que cambia la fortuna de la mujer ( trajes de dos piezas en colores azules o granates combinados con abrigos marrones o estolas de pelo).


 
En la ventana indiscreta (1954):

En este caso la encargada de diseñar el vestuario fue Edith Head siguiendo los bocetos que Hitchcock le había dejado previamente en el guión para cada escena.

Destacan el vestido de cóctel negro en chifón de seda, el vestido de dos piezas compuesto por una falda larga de seda en color blanco con mucho vuelo y formada por dos capas; la de arriba transparente y el cuerpo en negro con escote en V, que lleva como accesorios unos guantes blancos, un collar de perlas ceñido al cuello y un chal pashmina blanco y el traje sastre compuesto por una falda de tubo por debajo de la rodilla y una chaqueta en color verde con un cuerpo de seda blanco anudado al cuello y como complementos unos guantes blancos, un collar y pendientes de perlas y un tocado tipo casquete con tul blanco.



 
Atrapa a un ladrón (1955):

El diseño de vestuario corrió a cargo de fue Edith Head.
Destacan el vestido de dos piezas en color rosa pastel con falda plisada y top estampado, el vestido de gala blanco con un cintillo en la cintura y escote corazón en palabra de honor, el vestido de gasa azul claro con tirantes finos entallado en la cintura y el vestido que utiliza para la fiesta de disfraces de color dorado con la falda tupida y escote de corazón en palabra de honor y unos guantes extra largos.




También destacan los trajes de baño, en particular el negro de cuello alto sin mangas que lleva con un pareo anudado a la cintura y en el pelo un turbante y una pamela.


30 de noviembre de 2010

Fotografias con historia II

Os dejo una selección de fotografías de personalidades relevantes un tanto curiosas...
John Lennon

 Mia Farrow y Frank Sinatra

 Marlon Brando

 Charlie Chaplin and Marlene Dietrich

 Alfred hitchkock y sus hijos

Clint Eastwood

23 de noviembre de 2010

DECORADOS DE PELICULA: LA NARANJA MECÁNICA


Siempre me ha fascinado la estética de “La naranja mecánica” de Stanley kubrick (1971). El estilo pop art de los 70 queda presente en cada uno de sus decorados. La película es una obra de arte gracias a la perfecta interacción entre la escenografía, el vestuario y la música.

Uno de los escenarios más famosos de la película es el Bar Korova. En realidad, Kubrick deseaba utilizar los diseños del artista "pop" Allen Jones (las mesas eran mujeres con indumentaria sadomasoquista convertidas en parte del mobiliario), pero no pudo llegar a un acuerdo económico con él y el encargo pasó a la escultora Liz Jones.

 Bar Korova 
 
Bar korova / inspiración en los diseños de Allen Jones / detalle maniquí

Stanley Kubrick junto con el diseñador de producción John barry mezclan diseños retros con diseños futuristas del estilo pop art como sillas pod, el sillón en forma ovalada que encontramos en el comedor de la casa de Alex, obra de los diseñadores Roger and Martin Dean (ver cuarta foto de abajo), mobiliario de Verner Panton, etc.





La utilización de materiales como el acero, el cristal, el plástico o la madera junto con los colores fuertes, los papeles de las paredes, las obras de arte psicodélicas y la fuerte iluminación dotan a los escenarios de un aire futurista a la vez que acogedor.


Las esculturas mas representativas de la película son obra del holandés Herman Makkink. Són esculturas eróticas; el “Rocking Machine”, un pene gigante y “the dancing crists” los cuatro Cristos desnudos danzantes.




Las pinturas que adornan los interiores de las casas són de tema erótico; entre ellos hay alguno de Christiane Kubrick, la propia esposa de Stanley, una reconocida pintora. Las pinturas de las chicas (que se ven en la fotografía de abajo) són de J.H. Lynch. 


Fuente:
http://www.stanleykubrick.de
http://www.malcolmmcdowell.net/
www.jhlynch.org




22 de octubre de 2010

La herencia de Stieg Larsson


Stieg Larsson, periodista y escritor sueco (1954 – 2004) es reconocido mundialmente por su trilogia “Millenium(“Los hombres que no amaban a las mujeres”,  “La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina”  y “La reina en el palacio de las corrientes de aire”).


Fue uno de los fundadores de la revista EXPO, dedicada a estudiar  las tendencias antidemocráticas de extrema derecha y racistas en la sociedad. Escribió varios libros de investigación acerca de los grupos nazis de su país y de las oscuras conexiones entre la extrema derecha y el poder político y financiero.
Amenazado por la ultraderecha, no quiso casarse con su pareja, la arquitecta Eva Gabrielsson, con la que compartio su vida durante 32 años, para que su nombre no constara en ningún registro oficial.

Era un  entusiasta del género negro. Escribía sus novelas por las noches, prácticamente en secreto. No  se preocupaba por su salud; inmerso en la escritura de Millenium apenas dormia, ingeria comida basura, bebia demasiado café y fumaba compulsivamente. Su corazón acabó afectado por este modo de vida y falleció a los 50 años de un infarto cuando, averiado el ascensor, subía a su casa situada en un quinto piso.

No llegó a ver publicada la obra que le llevaría a la fama, y su temprana muerte truncó el plan de continuar la saga. Su compañera Eva asegura que cuando Larsson falleció ya había comenzado a escribir la cuarta novela de la saga.


La herencia de Stieg Larsson

De acuerdo con la legislación sueca, los herederos de los derechos de sus obras pasaron a ser su padre y su hermano (Erland y Joakim), con los que no mantenia ningun tipo de relacion. Por no haber estado casada con Larsson, Eva no recibio nada de las ganancias de ventas de las novelas y de las películas.

Erland y Joakim ofrecieron a Gabrielsson un acuerdo por el que le daban 20 millones de coronas suecas y la tercera parte de los derechos de autor, aunque esta oferta fue rechazada por la viuda porque cree que es ella quien debería tener el control al ser la persona que mejor lo conocía.

Empezaron entonces las discusiones sobre quien iba a gestionar la obra y si se estaba respetando el legado del autor. 

“Tras su muerte, el padre y el hermano de Stieg me trataron como si no existiera, especialmente cuando los libros empezaron a venderse. Con una excepción;  cuando más tarde temieron que guardaba un cuarto volumen, me ofrecieron entonces regalarme la otra mitad de nuestra vivienda en propiedad, que pagó Stieg”, dijo Eva Gabrielsson.

Eva Gabrielsson 

¿Habra una cuarta entrega de la saga Millenium?
La posible existencia de un cuarto volumen de la saga, aunque este inacabado, deja entrever la posibilidad de que se publique. Aunque las editoriales encontraran a un buen escritor para darle un final  a la novela, nunca seria el final de Larsson. Debido a la repercusion mundial que han tenido los libros y a su numero de ventas, seguro que hay gente interesada en que esta novela salga a la luz y por supuesto en que se haga una version cinematografica. La explotacion ha llegado a tal punto que se han dividido las películas en episodios para emitirlos por la televisión a modo de teleserie, lo cual desmerece los films. Solo espero que la etica gane a la avaricia y que se respete la obra de Stieg Larsson.

Fuente
www.wikipedia.com

13 de octubre de 2010

Vestuarios de cine: Yves Saint laurent para "Belle de Jour"


“Belle de Jour” fue y sigue siendo la película más comercial de Luis Buñuel y su primera colaboración con Catherine Deneuve. Basada en la inquietante novela de Joseph Kessel, esta producción de tintes surrealistas y oníricos desarma los conceptos tradicionales de educación, burguesía y sexualidad.


El encargado de diseñar el exquisito vestuario fue Yves Saint Laurent.
Nacido en Orán (Argelia) en 1936, su carrera comenzó a los 18 años, cuando entró a trabajar en la firma Christian Dior. Tras la muerte de Dior, en 1957, le sustituyó al frente de la firma con tan solo 21 años, convirtiéndose en el modisto más joven de la alta costura francesa. Su carrera en esta casa concluyó en 1960, cuando fue llamado para cumplir con el servicio militar francés.

Terminadas sus obligaciones con la milicia, en 1962 volvió a París con la intención de incorporarse de nuevo a Dior, pero la casa le había sustituido por Marc Bohan. Saint Laurent demandó a la empresa por daños morales y con el dinero de la indemnización creó su propia casa de costura en asociación con Pierre Bergé, que se encargó de la gestión financiera y comercial.


 Yves Saint Laurent
 
La primera colección de la firma, Línea Trapecio, se convirtió en un éxito instantáneo. Sus líneas de los años 60 destacaron por la incorporación del esmoquin al vestuario de la mujer y la innovación en el prét-a-porter femenino. La llegada de esta revolución no fue suave, hay anecdóticas historias de mujeres a las que no permitieron la entrada en hoteles y restaurantes en Londres y en Nueva York, por llevar el traje pantalón de Saint Laurent.

En 1967 lanzó los bucaneros y poco después las bermudas. De 1970 son el blazer y la espalda al aire, y siete años después abrió la era de las tendencias orientales y folclóricas.
Su afición al arte le llevó a homenajear a maestros como Mondrian, Picasso y Braque con vestidos que reproducen sus motivos.
Vestido de cóctel, homenaje a Piet Mondrian (1965) y esmoquin

Su estilo e influencia quedaron reflejados en 1983, cuando el Museo Metropolitano de Nueva York hizo una exposición de su trabajo, la primera que se hace de un diseñador en vida. En 1985 fue condecorado con la Legión de Honor francesa por el presidente François Mitterrand, y anteriormente había obtenido el Oscar Neiman Marcus de la Costura (Dallas, 1958) y el Harper's Bazaar (EE UU, 1966).

En enero de 2002, a los 65 años, el diseñador dijo adiós a la moda con un último desfile en el que presentó una retrospectiva de sus 40 años de creación. Su casa de modas se convirtió en 2004 en la Fundación Pierre Bergé-Yves Saint Laurent.

"El vestido más bello que puede vestir una mujer son los brazos del hombre que la ama. Pero para las que no han tenido la suerte de encontrar esta felicidad, estoy aquí", dijo el creador en 1983.


YVES SAINT LAURENT PARA "BELLE DE JOUR" El vestuario en la película:
La ropa es absolutamente reconocible como de la época y a la vez tan elegante y atemporal que prácticamente no desentonarían en ningún vestuario actual.
El vestuario hace todavía más brutal el contraste entre las prostitutas de carrera, la madame que mantiene el control y Belle de Jour.







Los diseños marcaban esa supuesta normalidad de la esposa burguesa de un doctor que se viste con sencillez y elegancia con vestidos de aire monacal, vestidos camiseros (una de las grandes creaciones del modisto) o "petites robes noires", acompañados de abrigos de una modernidad sorprendente.




Destacan también los complementos como guantes o bolsos, las gafas de sol y los tocados tipo casquete que complementaban perfectamente con los peinados.



Respecto al peinado fue ideado por las hermanas Carita para Catherine; rubio, cuadrado y con volumen. Destacan la melena suelta con un recogido geométrico en la parte central tipo tupé y los fantásticos recogidos.



El calzado fue diseñado por Roger Vivier y destacan los famosos zapatos escotados, de charol con punta cuadrada de medio tacón y gran hebilla metálica que pasaron a llamarse “Belle Vivier”.